巴兰班南湿婆神印度庙建筑群（Candi Prambanan）建造于公元前850年。专家推测它的建造者可能是马塔兰王朝的第二个国王或三佛齐王朝的Balitung Maha Sambu。
我必须先说明：事情发生时，我真的以为，此生最后一次的飞行，就在这一遭了。
当亚航QZ7139在新加坡机场起飞不久后（safety belt的灯都还亮着），机身突如其来一阵向下坠落之势，让原先乘客间隐约的谈话声嘎然而止，机舱内顿时显得一片寂静。但是紧随其后接二连三的下跌势头，似乎没有缓冲或停止的意思，机舱内霎时陷入莫名恐慌。前座的乘客开始尖声四起，而我的胃早已翻腾搅动，心脏因超紧张而开始僵硬甚至感到疼痛。我口里喊不出来，眼角却因此飙出泪水，只能一手紧捉着handsome的手不放。我不由自主地胡思乱想：对不起了爸爸妈妈。。。之前常挂在嘴边，若旅游中事故身亡，不必为我感到难过，因为此生无憾了。但是眼下这等“尸骨无存”的死法，怎不让家人伤心欲绝啊。。。人到生死关头，很自然地就会想祷念佛号向神明祈求。可是平时自己本来就不信教，如今临时抱佛脚佛号也不知念的对不对，最后惟有一直重复“菩萨保佑”这句话。
恐怖的是，在这紧急关头播音器并没有传来任何讯息，我们所有的人都不知道发生了什么事。后来，飞机师终于控制住了整个局面，机身并没有再往下降的意思，但还是频密地轻微上下摇晃。我们很想从飞机师那里听到一些消息，但是整座机舱鸦雀无声。大约又过了个十分钟以后，才传来机师稍带点疲惫的语气交待之前遇到了恶劣的天气（窗外阳光普照，应该是云层太厚），但是自己已经尽量做到最好和深感抱歉云云。
我一直悬空的心并没有因为机师的解释而感到踏实。随后还有一个多小时的飞行路程（从新加坡飞到日惹需时2小时10分），说什么我也不能安下心来。虽然这并不是我遇过最恐怖的飞行经验（想当年香港6天5夜的飞行初体验，就曾试过在风雨交加的暗夜中遇上气流的经验。那机身左右摇摆的颠簸也是够恐怖的。只是当时的机师不断为乘客更新情报，这有助于缓和我们不安的情绪），但是对于“下坠感”或“踩空感”严重恐惧的我，此趟飞行无疑令我更感恶心；再加上机师迟迟没有发出任何报告，因此对他和团队的能力也没有多大信心。
当飞机准时在当地时间12.20安全着陆日惹Adi Sutjipto的唯一跑道时，此刻的我极度感恩，忙不迭感谢各方神明庇佑。但是关于回程的飞行，我开始感到担忧。。。
* 事后和handsome聊起，他怀疑发出尖叫声的根本就是坐在前座的空姐们。我想也不是没有可能，因为我和同伴都觉得那此起彼落的惊呼声听起来很年轻；而整架机比我们年轻的就只有空姐们了。若连飞行经验丰富和熟知飞行安全守则的空姐都感觉害怕，看来我们这次真的是从鬼门关绕了一圈回来。
一从机场出来马不停蹄赶往日惹的第一个景点——巴兰班南印度庙，印尼最大的印度庙建筑群（也是东南亚最大的印度庙宇）。
巴兰班南印度庙在2006年的爪哇大地震中受到了严重摧毁。图为一群工人正在做重建的修复工作。
尽管建筑整体完好，但是大块的石料破碎和一些石雕都被震落。当地政府一度关闭此庙以评估地震的破坏。
今天巴兰班南是联合国教科文组织的世界文化遗产。它的独特之处在于其高耸的尖顶建筑，（印度教建筑的典型风格）和高达47米的中心建筑。
巴兰班南是由8座主庙和250 余座孤立的小庙组成。其中三座主要神庙分别供奉印度教的三位主神：湿婆Shiva（毁灭之神）、毗湿奴Vishnu（秩序之神）和梵天Brahma（创造之神）。位于正中的湿婆主庙（47米）正在进行维修（图右边建筑），所以无缘进入一探究竟。它身旁两座比较矮的建筑就是Vishnu和Brahma（不在图里）。导游说里面的神像早已被盗，所以里头没什么可看。
巴兰班南很快就被遗弃并破败（大概十年）。其重建始于1918年。1953年前后完成了主建筑的重建。该建筑的原始材料时常被盗用于远处的建筑。根据“原物归位”的原则，重建必须保证75%的原材料可用，因此巴兰班南的众多小庙只剩地基和危墙而未被列入重建计划。
神庙回廊的浮雕描述了印度史诗《罗摩衍那》的故事——罗摩的妻子悉多，被魔王罗波那挟持，神猴哈努曼协助罗摩救回妻子。
神庙的墙上雕刻着许多美丽的图腾。
这些浮雕都刻画着那动人的传奇。。。
原本供奉在里头的神像已然被偷。这样的情况不论是在Candi Prambanan还是Candi Plaosan又或者 Borobudur都一而再上演。
站在旷世杰作的群庙之间，即便不是虔诚的教徒，也会被那特有的魅力而吸引。
巴兰班南庙宇，伟哉！
哈。。。，来了两位印度西施。。。
Candi Plaosan。这是佛教庙宇，位于Bugisan Village。它建于9世纪中叶，推测是由Sailendra王朝的Samaratungga的女儿Sri Kahulunnan或Pramodhawar所建造的（嫁与Rakai Pikatan，因此庙宇受到Rakai Pikatan的庇护）。
它是由两座佛庙Plaosan Lor和Plaosan Kidul所组成。两座庙宇之间隔着一条马路，Plaosan Lor坐落在北边，而laosan Kidul则位于南边。Plaosan Lor有两座主庙，开放地区称为mandapa。这两座主庙都有入口、围墙和守卫雕像（Dwarapala）。
同样的，它也在无情的地震中毁损了不少。但残垣断壁还是无损Candi Plaosan的美。
不过说实在的，除了建筑比较四四方方，我们也看不出和印度庙宇有多大分别。
虽然规模不比Candi Prambanan大，但其宏伟气势也动人心魄。
像许多庙宇那样，墙上同样雕刻着许多仿如艺术品的浮雕。
里头有许多神像同样被偷了。。。
Anyway，我们这些人是来拍照的。。。；很多时候导游根本就找不到聆听者。。。（哈）。
Dwarapala一副铜铃大眼和健硕的身材，当守卫最适合不过了。
午餐时间。
这里是Plaosan Garden Resto。环境好得没话说。
看各位老板老板娘要点什么。。。（反正今天是自己付费）。
我们叫了“一鸡两吃”。这盘是ayam goreng（RP.20,000/半只）。
这是ayam bakar （RP21,000/半只）。好吃，也不贵；只是印尼的鸡小到。。。
Angsio toufu（Rp.16,000），就红烧豆腐啦。发觉日惹吃的方面比巴厘岛便宜很多，吃的很开心也很期待（毕竟这是第一餐，接下来还有很多餐嘛）。。。
四周环境清幽，晚上经过时还亮起了点点灯光，怪romantic的。
下一站，Ratu Boko王宫。它位于日惹以南约300公里的Lara Jonggrang。据说这里可以看到世界上最美的日落。
Ratu Boko海拔196米，在最高点设有一个凉亭可以看到巴兰班南和默拉比火山。海报上观赏日落的地点是这里的餐厅露台。
导游说海报上的取景的地方就是这里啦。可是我们还要往上走，因为导游说他发现一个观赏日落的最佳视野（等下我们还要到回来吃晚餐）。
Ratu Boko王宫遗址只剩些许疏落的城墙城门的外框，早已不复当年一代王宫的气派。
男子：留点回忆行不行？女子：我不要回忆，要的话留下你的人。。。《大话西游》part 1。
导游所谓的最佳视野就是这里。随着夜幕低垂，站在辽阔的草坪上，身旁山风缓缓吹送，一代繁华过眼云烟，如今反而凸显了王宫的寂寥。。。
果然是个好地方。。。
不过至于是不是世上最美的日落，我看倒不一定。。。
天黑前回到餐厅用餐（门票Rp.75,000/人，包括晚餐）。
晚餐的选择只有炒饭或炒面，还附上一杯饮料（coffee or tea）。不论是饭或面都是绵绵糊糊的，太湿了。。。（不过接下来几天都有吃到粘粘的饭，不知是不是当地人的喜好）。
* 有关Candi Prambanan 、Candi Plaosan和Ratu Boko的部分资料引述自《维基百科》。
神庙的墙上雕刻着许多美丽的图腾。
