印尼行脚（五）：隐形的收获

从飞机上拍下来，日惹机场处处见火山的影踪。

我没有想过，原来自己也能享有一觉到天亮的福气。

住在日惹市的Grand Rosela Hotel，每天从晚上十点多睡到早上六点（当地时间）就自然醒过来，莫说是在旅途上睡在陌生的床，就连自家的床都没有这么好睡过；这对我来说简直已近神迹。由于这趟旅程全程管接管送，而且都是些走马看花的景点，行程安排上也很松散，所以人一点都不会累。就不明白为何偏偏如此容易入睡？想必日惹这宁静之城真的自有一股魔力，让人极度放松后深深潜入睡眠的状态。

其实开始时对此行感觉“还好”而已。那是因为游玩的方式类似跟旅行团，就“下车拍照，上车睡觉”（只差不用浪费时间等人而已）；虽然这样的“豪华团”很轻松方便，但因为实际走的路不多，没办法近距离touch到日惹，所以感受也不会强烈。而且自己又没有做什么功课，对婆罗浮屠和巴兰班南的感觉不大，因此产生“不过尔尔”的小小失望。

但是，当第二天前去Dieng Plateau高原时，车子从山麓一路蜿蜒而上，但见漫无边际的蓝天白云朵朵之下，雾气氤氲的山与山环环相扣，铺天盖地的梯田围绕着疏落有致的民宅，此情此景不似人间却更胜人间。我和handsome都觉得这也太美了，就在这一刻我们有个一致的答案：日惹比巴厘岛美。（ 爱巴厘岛的人都爱它的海，这一点，日惹没得比。至于大自然风光，还是日惹的景色赏心悦目）。

同样的感觉出现在弯曲的Mt. Lawu上。此处虽同样是高原，但是这里的山体布满茶叶，柔美纯净的蓝天下，满山绿意盎然的茶园，那又是另一番景致了。往往在这些时候，我就会感到人力所不及的无奈，因为我们总是贪心地希望把360度的全景摄下来。但看来，这恐怕要出动到直升机才有办法办到（也许是看过了如此美不胜收的景色，我才能如斯舒坦地入眠吧）。

只是最让我惊喜的往往是旅行回来后的“新发现”。通常人在旅途，由于时间紧凑导致行色匆匆，很多时候反而没能仔细欣赏风光或了解景点的故事。但是因为整理照片和找资料写游记，常常会有二度发现的喜悦——原来有拍到这个角度、原来这个故事是这样的、原来。。。，就这样拼凑出完整的游记。这样的过程在在加深了对于旅游的印象，也让自己更了解所走过的国度。原来对于我，所谓从旅行中增广见闻，是这样累计而来的。

因此每趟旅行之后，虽然没有购买任何手信，但是行囊中常多了无形的东西；它没有实质的重量却隐藏在特有的位置，那份手信叫——收获。

Grand Rosela Hotel的泳池。我们住在三楼（最高层），每天都会望到它。

房外还有个小角落摆着茶几和沙发。

房里的设备（空间蛮大）。

我很喜欢这对摆放在大厅的木偶。老夫老妻的模样，加上古朴的木质，很有永恒的味道。

大厅一隅。

大厅另一角落。

洁白的走廊。

还有院子里的凉亭。一晚Rp.287,000/RM100（standard room）住这样的环境，巴厘岛哪里找？

还有自助餐式的早餐（还包括晚上evening tea 6.00pm - 8.00pm）。

早餐选择不多，但够了。

早晨的酒店外。

酒店位于Jalan Prawirotaman，地点比较幽静，距离Malioboro street闹区大约十分钟车程。

车夫们在酒店门前守候。

在日惹到处都看见乞讨的人。。。

有些献唱卖艺。。。

有些以劳力取胜。。。

这个还没有开工。。。我们的导游菩萨心肠，一天里总要布施好几回。通常他都给看来需要帮忙的人，如怀抱婴儿的年轻妈妈、有所技艺的表演者以及身有残缺的弱势人士。但是，其实路旁有告示：政府不鼓励人们布施给行乞者。

除了碰正斋戒月，也适逢印尼的国庆月。街道两旁的商家摆放了许多颜色鲜艳的旗帜。。。

Kraton of Yogyakarta（日惹王宫）。这是早前从默拉比火山下来的行程。

宫内收藏着20多套加美兰乐器。宫中两套最古老的加美兰乐器，一套是麻喏巴歇王朝遗物，另一套来源于淡目王国。

平常周末都有特定的演奏时段，只是不巧遇上斋戒月，所有的活动都停止了。

位于日惹市中心的王宫建于1756年，是由日惹苏丹国首任国王哈孟古·布沃诺(意为宇宙位于我的膝上)一世设计并修造的。

王宫的独特之处是印尼独立后政府允许原王族一家继续住在宫内，宫中所用仆人仍着古时服装（图中坐者为模型）。

宫内有一座朝东而建的宫殿，为苏丹的休息之所，为此，日惹古城内的屋宇都不得朝东建造。在拥有200多年历史的古老王宫内，一切都通过精心周到的考虑之后再设计安排，包括如迷宫般的曲折林荫道、豪华的王家林园、别致的小院落与清真寺、举行特别仪式的房屋与雄伟的王宫大殿、用来表演或休憩的亭子与隐居者沉思冥想的斗室等等。

欧洲来的金狮。

别致的凉亭。

渡河而来的中国瓷器。

总之，日惹王宫已然是个大杂烩，建筑设计和风格融合了本土文化（爪哇和清真）以及外来文化（欧洲和中国）。

王室婚礼才派上用场的花轿。是不是很想我们中国的花轿？

总算转了一圈。。。

银质饰品店。

喜欢这里的木偶，尤其是她身上美丽的民族服装。

银制品好像是马来友族比较会欣赏的东西，不过还是看到一些不错的手工艺品。

把皮影戏刻在手镯上也不错。。。

我们的酒店还不错，早上五点半要离开，还做到我们的要求，为我们准备了丰盛的早餐。

再见了，日惹。希望还有机会来。

*日惹王宫资料引述自《百度百科》。
**1) Hotel Grand Rosela website : www.hotelindahpalace.com
    2) 导游Budi Setyo Lelono邮址 : daijo_budi@yahoo.co.id

印尼行脚（四）：遗世独立——默拉比火山

在日惹市区内遥望默拉比火山。



默拉比火山（Mt. Merapi，海拔近3000米）坐落于中爪哇与日惹市北部大约30公里的边境，像巴兰班南Candi Prambanan印度庙（距离日惹市以东17公里）和婆罗浮屠Borobudur佛塔（距离日惹市以北约40公里）那样，都是一小时以内的车程就能抵达的市区名胜景点。

印尼是世界上拥有最多活火山的国家，目前仍有129座活火山。默拉比火山是当中最活跃的活火山之一。据导游说，从1006年至今火山喷发的次数超过40次。怪不得有资料显示默拉比火山“五年一小爆，十年一大爆”。默拉比火山口终年烟雾缭绕，似乎蓄势待发，随时准备下一次的爆发。虽然近年连续两次（2006 和2010）爆发，但是还是无阻当地人对火山的敬仰。

我不后悔作了舍Mt.Bromo而取默拉比火山的路线。也许是它爆发的次数过于频密，毁坏的景色看起来怎么都不比Mt.Bromo美（况且Mt.Bromo可以走到火山口近距离接触，而默拉比只能走到半山腰） ，但是来到日惹不去看最靠近的默拉比，就好像回到马六甲不顺便拜访家乡的两老那般说不过去。

在看到默拉比火山之前（这段行程放在最后一天），我和同伴说不知如何下笔这次的游记。因为在参观了巴兰班南和婆罗浮屠后，我心里还是空空的一点想法也没有（我最怕旅游中出现这种心情，那会令我在结束旅程后无法好好记录当下）。再加上这次我不需要准备资料，所以对一切景点知之甚少。这虽然不会造成过于失望的情况出现，但相对的也会让我的游记抓不到重点切入。

就在第二天参观完婆罗浮屠路线的景点后，导游特地让我们经过日惹市内能看到默拉比火山的地方停下拍照（也是2010年默拉比火山爆发的日惹市内灾区）。

当我亲眼看到默拉比以无比清晰地姿态伫立在道路旁的不远处（27公里），再看着脚下踩着的火山熔岩所烙下的深刻纹路，以及灾难过后遗留下来那厚厚的火山石和火山灰；你知道吗？我中学时期画了好几年的火山剖面图，今天终于用肉眼目睹这一切当年怎么也无法想像的场面。我只能说，火山爆发的威力真的无比巨大，岩浆所流过的面积是如此的宽，囤积起来的火山灰石是何等的厚！说真的，还没有上去半山腰，我已觉得不虚此行了。

火山不像山峦或山脉，它没有群山相连的大气身影，而是单一或顶多成双地伫守在大地上。它的绰约风姿不输其它山体，独体的形态反而更显其无与伦比的清高。

虽然它是如此靠近日惹市，但默拉比火山干净利落的弧度，像悬挂在蓝天白云下的一方剪纸；让我总错觉它独立而遗世，仿佛一位绝色佳人，在城的那一端兀自美丽。。。

斜阳下，默拉比静静地伫立在27 公里以外。眼前的景色满目疮痍，干涸的河流从山的那头一路蜿蜒到市区这头。

但是经政府改道后，河流流向沿着马路旁而过。看到上图中的那一块石砖方墙吗？那应该是河道之前的高度，以此为标准，砖墙上面原本是柏油路面，再上面就是去年火山爆发过后，熔岩横扫之处所遗留下来的火山灰石了。

当时岩浆顺着河流直冲向对面马路，迫使政府关闭了此地整整四个月进行灾后清理工作，才又恢复了现在所看到的景象。

就这样，从27公里外的默拉比火山口，喷发出的滚滚熔岩，一路流经山地村落和农田，然后延绵至日惹市区这里，最后顺着地势冲向对面马路方止。因此当地居民说，是因为政府擅自改道，所以才会引发了去年的灾难。。。

告示板上注明灾难所带来的损失。。。

当地人更在此贩卖火山爆发时的录像DVD。。。

这一天八点从酒店出发，来到默拉比山区入口。其实在 火山侧翼海拔1700米处住有成千上万的人口，此次探访的灾区是比较偏远的村落（也就是更靠近火山的地方）。

一进到山区，里头留下许多破落民户；但是还是有村民不理政府指示（搬离灾区），执意回到这里重建家园（如图）。

灾难至今快满一年，大地上除了杂乱的野草，看不到比较大株的植物，似乎还没有恢复元气。

山沟间长满野草，河水再也不复见；火山的爆发力是如何摧毁了此地的生态。

下车后，我们要徒步走一小段路。背景两旁的房舍是临时搭建的，当地人用来做点游客的小生意。。。

放眼望向四周，大地呈现一片灰头土脸。。。三重灾害的威力（火山爆发引发地震，地震引发海啸的连环效应），人力无从抵挡。。。

山区盛产的不知名的花。。。

Mbah Maridjan，默拉比火山守护者。他是日惹已故苏丹（九世）钦点的守山者。已近八十岁的老爷爷和28位追随者的遗体被发现时，他的身体呈祈祷姿势，表示直到生命告终前他都坚守守护者的岗位。导游说，Maridjan只是个和蔼可亲的长者，但是他已被当地人神化了，所以他的追随者里甚至包括大学生在内。

从这里开始需要劳驾当地车夫载往更高处去。

开始进入Kinahrejo village（距离火山峰4公里之遥），也是Maridjan老爷爷的村落。

天气不好，默拉比隐蔽在浓浓雾气里。。。

就是这里了，看到有屋顶哪里吗？那是Kinahrejo Village的遗址。

看到此情此景，无限唏嘘。。。

我们脚踩着的是火山灰石。。。，要多少时候才能还原这片土地？

前来此地的游客最多只能走到这里。其实同伴之前有搜寻到默拉比火山类似“jungle trekking”的配套，那就可以走山路到更接近火山的地方。但是，现在显然迟了。。。

当地人已经收拾起悲伤，打起精神干活了。。。但是导游说，政府只允许他们白天进来，晚上还是要回到市里去。

望向默拉比火山（雾大，没办法看清），眼前荒芜的景象就是它的杰作。想象此前这里曾经布满欣欣向荣的农作物 。。。

照片中的天际处，就是2006年日惹地震引发火山爆发后，岩浆流过之处。当时有两名外国义工在此丧生。

我们往下走，来到Maridjan生前的祈祷室。

画家用绘画来纪念守山人的精神。。。

看，传播祈祷和诵经的喇叭，被熔岩热气“烫伤”。。。

熔岩把村落夷为平地，现在所看到的小小屋檐是Maridjan的葬身之处。

导游说，这位大姐是老爷爷的女儿，现在由她的丈夫替代Maridjan守护这里。

回到此前两旁做小买卖的地方。色彩缤纷的贝壳，你看出端倪吗？我说当地人不只生命力顽强，创造力也是天马行空的。他们把彩绘的贝壳套在小小的螃蟹身上，就形成移动的风景了。

别了，默拉比。。。

日惹人的艺术天分在此发挥得淋漓尽致。看到残垣断壁上的孤独背影吗？ 画家在残破的民宅画上孤儿、孤女。。。

甚至失去襁褓中孩子的母亲。。。，强烈鲜明地表达了家毁人亡导致失乐园的创伤，又仿佛向默拉比作出无言的控诉。。。

从山区出来，眼前的河道被岩浆“洗刮”一番。。。

就连桥梁也险些遭殃。。。

午餐选择在位于日惹约30公里的南海（South Beach）渔村解决。

这里有很多摊位，首先要挑选新鲜的食材，然后找家馆子帮忙料理。

哈。。。，今天被包了，坐着等吃咯。。。

厨房里头炊烟升起，正在为我们的午餐而忙。

老实说，东西煮熟就好了，老板好像不是吃这行的料。。。

馆子前留影。这里一整排都是当地馆子，选中哪一家我看都好不到哪里去。。。

南海也是南大洋的入口。导游说这里不适于从事水上活动，因为几公里以外的河床忽地出现大凹陷，导致水位突然加深兼水流也会变急促（那是因为开始进入南大洋了），所以相当危险。

Gumuk pasir（sand dune），我们之前已特地要求来这里转一圈（拍摄胜地）。。。

此情此景，不由然想起《大话西游》（又名“西游记”）的电影画面。。。

 “苦海，泛起爱恨在世间，难逃避命运。相亲，竟不可接近，或我应该相信是缘分。。。”《大话西游》part 2。

这张照片的重点是——右上角搔首弄姿的印尼美眉在拍沙龙照。。。

看我用如来神掌把这两个妖女劈开。。。

啊哈。。。，唐山藏率领徒弟到西天取经咯。。。（谁是猪八戒？）

看到就觉得口渴，好像来到沙漠。。。

日落好像从Sim手中抛出去的球。。。

来来来，合照一定是要的啦。。。